В помощь домашнему мастеруВ помощь домашнему мастеру

ЧТО ЗНАЕТЕ ХОРОШЕГО, ТОГО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ, ТОМУ УЧИТЕСЬ...

Поиск
Текст поиска*
Введите текст для поиска

Врезка замков

К дверным приборам относятся замки, ручки, шпингалеты (задвижки), предохранительные цепочки и т.д. Наиболее сложным и ответственным делом считается врезка замков. Различают дверные замки врезные и накладные. Первые вставляют внутрь брусков дверной обвязки (в специально для них вырубаемые гнёзда), вторые укрепляют на поверхности бруска обвязки. Вырубленное в бруске обвязки гнездо существенно ослабляет обвязку, снижает прочность двери. Поэтому врезные замки предпочитают ставить на внутренние двери, если позволяет

толщина обвязки. Кроме того, врезной замок, скрытый в толще обвязки, не портит внешнего вида двери, что существенно для интерьера комнат. Накладные замки, в отличие от врезных, не снижают прочность дверей (отверстие для ключевины практически не влияет на крепость обвязки) и потому рекомендуются для установки на наружные двери.

Врезка дверных замков производится как правило, на высоте 90...110 см от пола. Гнездо для коробки врезного замка вырубают стамеской посредине бруска обвязки точно по размерам коробки. Передняя планка замка, вставленного в брусок, должна быть заподлицо с кромкой бруска (рис. 1). Вставив замок и убедившись, что его передняя планка не выступает над кромкой обвязки, его вынимают, измеряют (линейкой или штангенциркулем) расстояние от ключевины до планки и полученный размер переносят на брусок двери с таким расчётом, чтобы при вырубке отверстия в бруске оно было точно против ключевины замка. Отверстие для ключевины рекомендуется высверлить, причём не с одной, а с двух сторон бруска (встречно), что позволит избежать выколов древесины вокруг отверстия на лицевых сторонах бруска.

 

Врезной замок 


Рис.1. Врезной замок: 1 - брусок обвязки; 2 - коробка замка; 3 - передня планка; 4 - штребня; 5 - засов.


При отсутствии подходящего по размерам сверла, отверстие вырезают стамеской, вставив в гнездо для замка дощечку подходящей толщины. Затем вставляют замок, закрепляют его (способом, предусмотренным конструкцией замка) и проверяют ключом его работу. Убедившись, что замок вставлен без перекосов и его засов свободно выдвигается и вдвигается при повороте ключа, можно устанавливать штребню - запорную планку. Для этого против засова замка в бруске коробки вырубают гнездо глубиной не более 5 мм, которое заполняют пластилином или мягкой глиной.

Дверь прикрывают и, плотно прижав к коробке, поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине (глине). Затем дверь открывают, прикладывают штребню так, чтобы отпечаток от засова оказался посреди прорези штребни, и обводят последнюю остро отточенным карандашом.
Штребню врезают так, чтобы её поверхность была заподлицо с фальцем коробки. Гнездо для засова вырубают стамеской или высверливают по отпечатку на пластилине, глубина его должна на 3...5 мм превышать длину выдвигаемой части засова. Точно так же вырезают гнездо для роликового фиксатора или пружинной защёлки, вмонтированных в замок, которые фиксируют дверь в закрытом положении.

Накладной замок


Рис. 2. Накладной замок: 1 - брусок обвязки; 2 - коробка замка; 3- засов.


Несколько проще установить накладной замок (рис. 2),   т.к. при этом не нужно вырубать гнездо для его коробки, достаточно прорезать отверстие для ключевины.
Замок ставят так, чтобы его передняя планка была заподлицо с кромкой обвязки, а лицевая поверхность ответной (запорной) части была в одной плоскости с поверхностью фальца дверной коробки. Как и при установке врезного замка, вначале ставят на место коробку замка и проверяют ключом его работу. Затем прикрывают дверь и на бруске дверной коробки размечают место для ответной части замка. При этом, как правило, приходится делать соответствующий вырез в наличнике, а иногда дополнительно врезаться в дверную коробку, чтобы засов замка свободно входил в ответную часть. Ручки и пластинки замочной скважины крепят после установки замка.

<<<Назад